茶汤

三耕居士

茶汤

《茶人茶事》一书，乃黄苗子先生编，薮集文人写茶事的文章，多有逸趣。中有《茶汤》，记茶之韵味了了，而我们家乡的茶汤却是一种粥，恐怕是异地异名吧，所谓“十里不同俗”。
     “茶汤”（土语中是一个轻声词），现在已经极为罕见了。茶汤属粥类，笼统名之，可曰粥，是粥中的上品。家乡土语里把吃饭时喝的粥类统统叫“啥喝（ha）”，可以分为两类，一类叫粘粥（zhu），是用粮食面儿做的，谓之馇粘粥。常见的是用玉米面儿、小米面儿做就，即雅语里的粥。一类叫“饭”，是以小米或大米为主，伴以绿豆葩豆等豆类熬的，即雅语里的稀饭，土语叫滚饭。小时候，生产队的日子艰难竭蹶，有童谣唱道：“大米绿豆饭，油饼蘸辣蒜”，是那时人们向往的上等的美味饭食。平时都是喝玉米面儿粘粥，过年的时候，就可以喝到茶汤了。
茶汤是精食，美味，做起来自然讲究。其实就是小米的深加工。一般小年过后，取早谷，即春天种的谷子，有别于晚谷，在石碾上碾成小米，纯净，细致，米黄澄澄的，洋溢着金色。用刚刚打来的井水淘米，一点沙子尘渣也没有。晾到七八成干，在石碾上细细的碾成米面儿。碾时干湿度要掌握好，过湿则碾不成面儿，一干则失掉了味道。碾米面时，推一遍，用细罗子罗一遍，最少也要四五遍，最后罗不下去的渣滓留作别用。罗下去的米面儿叫粉面儿，再稍微晾一晾，不能晒，湿度适宜时，用大铁锅炒制，叫炒茶汤。时近年底，乡村正是忙年的时候，家家便炒制茶汤。支起一口大铁锅，在所谓爨上，土语叫锅闶阆子，填上柴禾，烧热锅，倒入适量粉面儿，用炒板不停地翻动。文火，均匀地翻动，热气散溢，粮香四流，一种特有的香气渐渐弥满了柴棚，小院。由浅白色渐渐熟成浅咖啡色，茶汤就成了。贮进一个小瓮，待春节后慢慢享用。
粉面儿散出的香气清凉，茶汤满溢温煦的馥郁，譬若春兰秋菊，各有千秋。但粉面儿湿度大，不能保鲜保存，因此便制成茶汤。既有馥郁的香气，又便于保存，熬制简单，可以喝出正月而不变其色其味，因而成为人们春节时的上乘饮品。
宴客之际，吃饭时，烧开一壶水，舀一勺或半勺茶汤面儿放入锅里，开水一沏便成。饭锅坐在炉火上，见一个滚头最佳。舀一碗，热腾腾的，香味与热气齐飞，濡濡的，乳乳的，不粘不散，不稠不薄，醇厚，绵软，韵味悠长，在酸甜苦辣之外，简直是世上的神品。
村庄越来越少，乡村也越来越现代，好多传统的东西随着时代湮灭了。人们坐不住了，急于求成，总想跨越。生活中少了那种慢慢的细工，少了潆洄曲折的蕴涵，茶汤也几近逝灭，茶汤的味道谁还知道呢？
                                 
                                                          【淄博师专赵晓明】

林中一叶

天冷了，早上来上一碗热乎乎的茶汤就太美了。问候赵老师，冬安。

鲁文博

九零后出生的人，可能对茶汤为何物全然不知，过去茶汤可谓是小米精细加工的精品！

莱芜韩

小米汤好香，吃着老娘刚摊的煎饼，喝着小米粥，幸福，